Choisir son antifouling : érodable, matrice dure, sans biocide, compatibilité

Algues, balanes, moules : en quelques semaines, une coque non protégée se couvre de salissures qui freinent le bateau, font grimper la consommation et peuvent boucher les prises d’eau. L’antifouling est la peinture qui limite ces dépôts. Devant le rayon, les pots se ressemblent tous ; ils ne font pourtant pas la même chose. Ce guide aide à choisir celui qui convient à votre bateau et à votre façon de naviguer. La fiche technique du fabricant de la peinture et le manuel du constructeur du bateau ont toujours le dernier mot.

1. Les questions à se poser avant

Le bon antifouling dépend moins de la marque que de l’usage. Notez vos réponses avant d’aller au magasin ou d’appeler le chantier :

• La vitesse : un voilier de croisière ou une vedette lente n’ont pas les mêmes besoins qu’un bateau à moteur rapide.
• Le temps passé à l’eau : à flot toute l’année, à flot pour la saison seulement, ou sur remorque et au port à sec entre les sorties.
• La fréquence des sorties : un bateau qui navigue souvent n’use pas sa peinture comme un bateau qui reste des semaines au ponton.
• Le port : échouage à marée basse, fort courant, eau douce ou saumâtre (estuaire, port à écluses) changent l’efficacité des produits.
• Le programme : une grande traversée ou un hiver sous les tropiques demandent une protection plus durable.
• Ce qui est déjà sur la coque : la famille de l’ancien antifouling compte autant que le choix du nouveau (voir la partie 3).

2. Les grandes familles

• L’érodable (ou autopolissant) : sa résine se dissout peu à peu dans l’eau quand le bateau avance, ce qui renouvelle la surface active. Il ne s’accumule pas d’une année sur l’autre et garde une coque lisse. C’est le choix courant pour un bateau de croisière qui navigue régulièrement. Il est en revanche déconseillé aux bateaux rapides, aux bateaux qui sortent rarement, et dans les zones d’échouage ou de fort courant, où il s’use trop vite.
• La matrice dure : sa résine ne se dissout pas ; les biocides se libèrent au contact de l’eau et la couche reste en place. Elle résiste au frottement, supporte l’échouage, convient aux bateaux rapides, aux bateaux stockés à sec entre deux sorties et aux longues traversées, et peut se poncer pour la régate. Contrepartie : les couches s’empilent au fil des ans, et il faut un jour remettre la carène à nu.
• Le semi-érodable : un compromis entre les deux, pour un usage mixte.
• Les produits sans biocide : les revêtements à base de silicone ne tuent pas les organismes, ils les empêchent de s’accrocher durablement ; les salissures partent avec la vitesse ou un nettoyage doux. Ils conviennent surtout aux bateaux qui naviguent souvent, ou qui restent peu à l’eau. Leur pose demande souvent une coque remise à nu et des primaires spécifiques. Comme le rappelle Figaro Nautisme, « sans biocide » ne veut pas dire « sans entretien ».
• Les antifoulings « saisonniers » : les moins chers, pour une protection courte. Ils peuvent suffire à un bateau qui ne passe que l’été à l’eau, à condition d’accepter de recommencer chaque année.

3. La compatibilité avec l’ancienne couche

La plupart des antifoulings classiques se posent les uns sur les autres, mais pas tous. Les produits au silicone ou au PTFE (Téflon) n’acceptent rien d’autre par-dessus : pour revenir à un antifouling classique, il faut décaper. De même, passer d’une matrice dure épaisse à un autre produit peut demander un ponçage soigné et une couche de primaire d’accrochage. Si vous ne savez pas ce qui est sur la coque, demandez au chantier de le vérifier, ou posez un primaire universel en suivant la fiche technique.

C’est l’une des informations les plus utiles à garder : la marque, la référence, la couleur et la date de la dernière application. Le prochain chantier, ou le prochain propriétaire, en aura besoin.

4. Les cas particuliers

• Coque en aluminium : uniquement des produits prévus pour l’aluminium, sans oxyde de cuivre. Un antifouling au cuivre sur de l’aluminium provoque de la corrosion.
• Embases, saildrive, hélices et arbres : ces pièces métalliques demandent des produits spécifiques, souvent en bombe, posés sur leur propre primaire. Un antifouling de coque au cuivre sur une embase en aluminium l’abîme vite.
• Ce qui ne se peint jamais : les anodes (sinon elles ne protègent plus rien), les capteurs de sondeur et de loch sauf produit indiqué par leur fabricant, et les passe-coques que la notice demande de laisser nus.
• Une coque à problème : si la carène montre des cloques, réglez la question avant de repeindre — voir cloques sur la coque : osmose ou pas.

5. Lire l’étiquette : ce que dit la loi

Les antifoulings qui contiennent des biocides relèvent du règlement européen sur les produits biocides (n° 528/2012). Chaque produit doit désormais obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM), délivrée en France après évaluation par l’Anses. Un produit sans autorisation valable ne peut plus être vendu ni appliqué. Au moment d’acheter :

• vérifiez que l’étiquette porte un numéro d’autorisation ;
• lisez à qui le produit est destiné : certains sont réservés aux professionnels, d’autres restent ouverts aux particuliers avec des consignes de protection précises ;
• respectez ces consignes : gants, lunettes, masque adapté, vêtements couvrants, et pas de ponçage à sec d’un ancien antifouling sans aspiration et protection respiratoire.

Le carénage lui-même est encadré : on le fait sur une aire ou une cale de carénage équipée pour récupérer les eaux et les résidus, jamais sur une plage ou une grève, où le déversement de substances nuisibles est puni par le Code de l’environnement. Dans beaucoup de ports, le règlement interdit aussi de gratter ou de nettoyer la coque à flot : renseignez-vous à la capitainerie. Écailles de peinture, pots, pinceaux, bâches et gants vont dans les bacs prévus par le port, selon ses consignes de tri.

6. La quantité

Le pouvoir couvrant est écrit sur le pot ; Figaro Nautisme relève qu’il se situe généralement entre 7 et 10 m² par litre et par couche. Comptez la surface de la carène (la fiche technique du fabricant de peinture donne souvent une formule selon le type de bateau), multipliez par le nombre de couches conseillé, et ajoutez une couche de plus sur les zones qui s’usent le plus : la flottaison, le bord d’attaque de la quille et du safran. Respectez aussi le délai entre deux couches et le délai minimal avant remise à l’eau, indiqués par le fabricant. Pour le budget de l’opération complète, voir combien coûte un carénage.

7. Faire soi-même ou confier au chantier

Repasser une couche d’érodable sur une coque saine est à la portée d’un plaisancier soigneux, sur une aire de carénage et avec le bon équipement. Un changement de famille, un décapage, une coque en aluminium ou une remise à nu avant un revêtement silicone relèvent plutôt d’un professionnel, qui dispose du matériel d’aspiration ou d’hydrogommage et des produits réservés aux pros. Le déroulement complet d’un carénage et ce qu’il faut contrôler pendant que la coque est hors de l’eau sont détaillés dans carénage et antifouling. Pour trouver un chantier près de votre port, consultez la carte des pros.

Le carnet Hullteam garde la référence de l’antifouling, la date de chaque carénage et la facture du chantier au même endroit — voir quelles preuves comptent à la revente.

Sources

Pages consultées en novembre 2026.

• Choisir sa peinture antifouling, quelle matrice pour quel usage du bateau ? — Bateaux.com
• Bien choisir son antifouling — Figaro Nautisme (février 2025)
• Graphène, silicone, AMM : la grande mue de l’antifouling — Figaro Nautisme (juillet 2026)
• Réglementation biocides : les antifoulings Nautix validés par l’Anses — Bateaux.com (mars 2026)
• Guide sur les bonnes pratiques de carénage — Parc naturel marin d’Iroise (2017)